АПГРЕЙД, ТЮНИНГ ДЛЯ ВАШЕЙ ПНЕВМАТИКИ

Вы владелец чего-то ну очень хорошего, красивого, допустим машины или мотоцикла - но вам хочется сделать его более красивым или быстрым, и вам приходится прибегать к тюнингу и апгрейдживать двигатель, что бы довести ваше детище до идеала. Так и в оружии - правда, в известном понимании его красивее не сделаешь, но довести ваше личное оружие до идеала, где-то подточить, где-то поменять уплотнение, в общем, улучшить его тактико-технические характеристики или "апгрейдить" - вот это возможно! Не чужд миру оружия и тюнинг!

Вот довольно яркий пример промышленного тюнинга довольно распространенной модели пневматического газобаллонного пистолета выпускаемого Ижевским механическим заводом.
Вот как это выглядит в сборе. Но это промышленный тюнинг, мы как потребители можем купить себе такой или купив себе исходную модель сделать себе что-то вроде этого:
Действительно здорово! Иногда полет инженерной мысли приводит к такому результату, что просто не верится, что когда-то это был простейший отечественный газоболонник!
    Сегодня я не буду Вам советовать, как из своего пневмата сделать пулемет, обратимся к простейшему апгредживанию, которое желательно при покупке любого, будь то огнестрельное, будь то пневматическое оружие.
    Итак, пост покупочный апгрейд:
Апгрейд ИЖ-53М
    Итак, у вас появился ИЖ-53М. Поздравляю! Вы заимели простенький и весьма надежный аппарат. Через некоторое время вы настреляетесь и сама собой придет мысль об его улучшении - бо бутылки он таки не бьет (мне попался такой, который бил, но это - исключение, так как там штатная пружина была несколько мощнее, чем обычно).
    Что же можно сотворить в этом направлении?
    Для начала сменим пружину. Нам понадобится пружина от ИЖ-38 или МР-512 с диаметром проволоки 3мм.

    Пружину может изготовить местный дядя Вася - главное помните, что внешний диаметр не должен превышать стандартного (19.5 мм), а шаг должен быть около 4мм. Материал - сталь 65Г, 50ХФА (что лучше), 51ХФА-Ш, 60С2А, 51ХФА, 65С2ВА, 70С3А.
    Пружины от 38 или 512 длиннее - их нужно обрезать. Я оставил 28 витков, но так как на ИЖе всю пневматику делают если не спьяну, то вообще не просыхая, на всякий случай высчитайте ее длину в соответствии со своими параметрами:
к-во витков = место под пружину (со взвед. затвором) / (диам. проволоки+зазор).
    По поводу зазора было много дискуссий, но в среднем пришли к выводу, что оно должно быть от 0, но не более 1 мм. Чем меньше - тем мощнее, но пружина может сесть, или даже сломаться от межвитковых ударов (но для 53-го, я думаю, это не столь критично). Главное - при расчете не забывайте про расстояние для взвода пистолета (около 3мм). Желательно подточить торцы пружины, чтобы они были как можно более прямоугольными.
    Дальше - раз уж вы разобрали пистолет, то заодно загляните - не нужно ли отполировать (или даже отшлифовать) цилиндр. Надо? Тога вперед!
Денис Климков советовал так:
    На стальном стержне нарезаем на конце резьбу, вырезаем несколько войлочных шайб, зажимаем их с помощью гаек и шайб на конце стержня. Стержень - в электродрель. Hа шайбы - шкурку. И вперед, на малых оборотах совершаем характерные :) возвpатно-поступательные движения с высокой частотой, дабы это больше походило на хонингование. Hачинал не помню, с 600й шкурки или с 1200й. Закончил 2000й. Потом на те же шайбы - паста ГОИ и полируем. Hе забыть после этого протереть цилиндр не жалея керосина, вытереть насухо.
    Затем (даже если не полировали, все равно вытрите цилиндр, иначе масло будет дизелировать) нужно смазать цилиндр недизелирующей (той, которая не воспламеняется от резкого сжатия при выстреле) смазкой. Это может быть силиконовая, графитовая или бисульфид-молибденовая. Макс Куштуев предлагал ШРУС-4 (для смазки шарнира равных угловых скоростей - такие находятся в автомобилях, смазка, соответственно берется в автомагазине) - в ней есть молибденовая присадка.
    Смазали, собрали, выстрелили. Ага! У меня так пуля навылет пробила 2мм фанеру, на которой был закреплен пулеуловитель. Просто пуля пошла выше. Намного выше. Вот с этим и будем бороться. Завинчиваем целик до упора. Все нормально? Вы - счастливчик. Если же все-таки высит, то придется поднимать мушку. (Кстати, ее не нужно выбивать - достаточно просто пальцем нажать на мушку над удерживающем ее штифтом, а затем просто вытолкнуть его - хоть авторучкой). Мушку желательно поменять на более высокую (выточить у того же дяди Васи), если же не получается - можно просто заменить штифт, который не дает мушке выскочить (у среза ствола) на более тонкий. Я поставил кусок проволоки ~0.5мм равный пазу по длине - тогда он физически не сможет вывалиться. Чтоб мушка не болталась, можно наклеить на ее бок кусок черного пластика от 5" дискеты.
    Собрали - стреляем, объем бутылки, радуемся как дети. Но через некоторое время замечаем, что целик уполз далеко назад, да еще и вертикальная настройка сбивается при каждом втором-третьем выстреле. Сперва отучим его гулять без разрешения.
    Целик держит конструкция из винта и гайки(?). Берем эту самую гайку и натфилем творим на ее торце пропил под отвертку (чтобы не портить ее плоскогубцами). Сдвигаем целик до упора вперед (предварительно смазав место под него раствором канифоли в спирте) и зажимаем в две отвертки.
    В сбивании вертикальной настройки виновата слабая пружина. Заменим ее на более сильную или даже заменим куском плотной резины.
Для еще большего усиления можно поставить утяжелитель или вторую пружину с обратной навивкой и диаметром проволоки 1.8мм, но это даст неоправданное падение кучности, что сведет на нет все приобретенные преимущества.

Под конец дам параметры моего пистолета до после апгрейда
диам. проволоки пружины 2.5 3.0
внешн. диам. пружины 19.6 19.3
к-во витков пружины 30 28
диам. поршня 21 21
длинна поршня 78 78
место под пружину 93 93
шаг пружины 4.5 4.0
расст. взвода 3 3
    Осталось только сотворить какую-нибудь кобуру (так как носить его в лесу-на природе в руках-рюкзаке неудобно) и вперед!
Доброй охоты!
Mr.Bob


Еще о модернизации ИЖ-53

    Данные чертёж и небольшое пояснение к нему очень хорошо дополняют статью Mr. Boba о модернизации, самого, на мой взгляд, распространённого в среде любителей пневматического оружия пистолета ИЖ-53М. Поэтому я рекомендую всем тем, кто хочет заняться доработкой своей любимой игрушки, сначала внимательно изучить эту статью и выполнить все её рекомендации (ну или почти все, на свой выбор).
Но если в результате всех ваших стараний вы получили не совсем то,
что хотели (маленькая скорость, пивная бутылка не бьётся в упор и т.п.), то представленная на чертеже пара деталей, возможно, поможет вашему горю. Эти детали служат для утяжеления поршня и предотвращения изгиба боевой пружины (обычно для увеличения мощности в ИЖ-53М устанавливают обрезанную пружину от винтовки МР-512 или ИЖ-38). Установка этих деталей имеет ряд как положительных, так и отрицательных моментов. Не сильно вдаваясь в теорию, скажу, что утяжеление поршня в сочетании с пружиной от МР512 дают на ИЖ-53
до 50% прироста скорости. Это самая результативная часть апгрейда.
К отрицательным моментам могу отнести повышенный износ манжеты в
результате более сильного удара её об дно цилиндра и появление ощутимой отдачи. Но этими явлениями можно вполне пренебречь, т.к. родная манжета стоит не дорого, да и служить всё же будет достаточно долго. Что касается отдачи, то к этому нужно просто привыкнуть, после небольшого настрела на кучности она практически не сказывается.
    Если вы готовы добавить пару десятков м/с своему девайсу, то бегом к знакомому токарю.

    Теперь о самом "железе". В общем-то, ничего нового, просто всё подогнано под ИЖ-53М. Масса утяжелителя получается где-то в районе 50-60 г. Этого для ИЖ-53 вполне достаточно. В качестве материала можно использовать любую обычную сталь (марок 3, 20, 45). Калить ничего не надо. Желательно шлифануть наружные поверхности и утяжелителя и направляющей (для особых маньяков можно предложить шлифовку и внутренней поверхности направляющей). Главное, чтобы в конце концов получилось плавное скольжение утяжелителя в направляющей без люфтов и заеданий.
    Если кому-то покажется, что стенки направляющей несколько тонки (1.3 мм), можно сделать внутренний диаметр у направляющей 8-9 мм, но при этом не забыть сделать точно такой же у утяжелителя. Когда всё готово, слегка смазываем трущиеся поверхности пары чем-нибудь типа ЛИТОЛ-24, немного смазываем пружину и собираем пистолет.
    Первым вставляется утяжелитель, затем пружина, в заглушку (деталь №15 на чертеже пистолета в паспорте) вставляем направляющую и совмещаем отверстия под штифт. Далее собираем пистолет, как указано в паспорте.
    Производим пробный выстрел во что-нибудь типа каталога "Стройпрайс" на 400 стр. и делаем соответствующие выводы (я взял на 250 стр. и был немало удивлён, когда остроносая пуля прошила его навылет, а до переделок прошивала 150 стр.).
    И напоследок немного из моего опыта доработки ИЖ-53М. Я ограничился только установкой пружины МР-512 и утяжелителя-направляющей. Пистолет, принесённый из магазина, пулей ДЦ давал что-то около 90-100 м/с. После доработки планка поднялась до 130-140 м/с. После настрела более 500 выстрелов произведён замер скорости пули с помощью саунд-бластера:
- пуля Spitz Kugeln массой 0.56 г - 125 м/с
- пуля 0.46 г Dinamit Nobel - 140 м/с.
    Для тех, кому данные по скорости ни о чём не говорят, для сравнения приведу некоторые факты:
- пистолет до доработки пивную бутылку пулей ДЦ с 5 м не бьёт (пуля
плющится в лепёху и отскакивает). Остроносая пуля типа Орнек с трудом пробивает 150 стр. каталога "Компьютер-прайс".
- после доработки с 5-7 м бутылка разлетается мелкими брызгами. 250
стр. каталога навылет.
Метких выстрелов!
Разработал: Sergey K.
Начертил: Anton Meller (за что ему большое cпасибо)
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРВЫЙ РАЗ ИДЕТ ПОКУПАТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Pnevmo buy FAQ V0.8
Общие рекомендации.
    Для начала - совет: старайтесь не покупать оружие в одиночку. Дело в том, что мысли о покупке обычно долго вынашиваются и когда настает тот самый день и вы берете в руки заветный ствол, то пропустить какой-нибудь (даже достаточно серьезный) изъян не составляет ни малейших проблем. Особенно, когда ствол - последний из имеющихся в наличии. Возмите с собой знакомого, который хоть немного разбирается в пневматике и трезво сможет оценить качество.
    А теперь, что касается самих стволов. Конечно, следует брать новый ствол - это не музыкальный инструмент, где качество повышается со временем. Оружие подвергается износу и чем меньше он будет на момент покупки (совсем отсутствует), тем лучше. Тем более, что проблема может заключаться внутри (поршень, цилиндр, манжета, клапан итд). К тому же есть гарантия и все такое. Осмотрите оружие - на нем не должно быть механических повреждений, царапин, вмятин. Если имеется такая возможность, взгляните внутрь ствола - он должен быть ровный, без дефектов (царапин, раковин). Гладкий (без нарезов) ствол проще проверить на цилиндричность - концентрические круги должны быть строго концентрическими - т.е. расстояние от краев внутреннего круга до внешнего должно быть одинаковым по всей окружности. При изгибе канала ствола круги заметно "жмутся" к одной из стенок. Hарезы у нарезного ствола должны быть ровными, не прерывистыми по всей длинне.
    Хинт: Для переломной пневматики взводить ее для осмотра необязательно: достаточно чуть надломить ствол, сняв его со стопора и не взводя пружину.
    Все детали должны сидеть плотно, не болтаться, особенно это касается ствола (хотя это может быть излечимо простейшей затяжкой винта - смотрите сами).
    Hужно сделать выстрел прямо в магазине - желательно, чтобы это сделал сам продавец, во избежание различных нехороших ситуаций. Стрелять, конечно нужно пулей, но если в магазине нет пулеуловителя, то можно произвести и холостой выстрел, как бы не кричали люди в эхе, что это чуть ли не смертельно для оружия - один выстрел не повредит, но может вскрыть подводные камни (например, сразу сломается пружина).
    Да! Обязательно удостоверьтесь в заполнении гарантийного талона - это то, что обычно забывается в процессе выискивания дефектов оружия.
А теперь конкретно по моделям:
ИЖ-53М.
Mr.Bob
    Обращайте внимание на соосность и параллельность цилиндра и ствола. Это легко проверить по совпадению и парвллельности блика на цилиндре, который (блик) переходит на ствол. В принципе, так как пуля расположена в стволе, то достаточно только параллельности, но из-за несоосности может возникнуть проблема некоторого перекрытия выпускного отверстия цилиндра с каналом ствола. Угол между бликами цилиндра и ствола недопустим, так как целик находится на цилиндре, а мушка на стволе, вследствие чегоотклонение будет увеличиваться по мере удаления мишени от ствола.
    Верхняя планка мушки (не подпружиненной мушки, а детали которая ее удерживает) должна быть строго параллельна верхней линии целика.
Сама мушка должна быть параллельна краям прорези, без перекосов.
    При встряхивании пистолета отчетливо слышно позвякивание - ничего сташного, это болтается рычаг взведения (Г-образная деталь под ствольной коробкой). Прижмите ее пальцем и попробуйте встряхнуть еще раз - больше ничто болтаться не должно.
ИЖ-60
Maks K. Petrov
    Осмотреть канал досылателя - в нём не должно быть явных заусенцев и неровностей. Досылатель должен легко перемещаться усилием одного пальца. Осмотреть дно цилиндра (если есть возможность - снять цевье). Известен случай пропуска воздуха по стыку цилиндра и заглушки. Проверить крепление мушки. Если есть возможность - снять досылатель и осмотреть ствол. Известен случай дефекта в районе дула (засверловку под кронштейн мушки с кувалды делали). Осмотреть дульный срез - должна быть чёткая фаска с выходящими на неё нарезами. Если есть из чего выбирать - выберите винтовку с наименьшим люфтом прицела (я на своей устранял при помощи вдумчивой обработки молотком). Вообще ни одна деталь не должна люфтить и шататься - это оружие, а не пластмассовая игрушка. Взвести пружину, осмотреть шатун (деталь, соединяющая рычаг взведения с поршнем). Заткнуть ствол, капнуть масла на стык цилиндра и дна, произвести выстрел. Hу и естественно, при наличии выбора лучше покупать винтовку со стальным казёнником, а не с пластиковым (на данный момент ИЖ перешел на пластик, а ЗМЗ пока выпускает стальные).
МР-651
Дмитрий Кошевой
    Пеpвым делом, осмотpите пистолет. Hа нем не должно быть видимых повpеждений.
Особо обpатите внимание на пpицельные пpиспособления - pегyлиpовка по веpтикали должна осyществляться легко, четко ощyтимыми щелчками, фиксация от гоpизонтального пеpемещения (винтом) - надежной.
Зазоp междy pамой и баpабаном должен быть минимальным (и в любом слyчае не больше 0.4 мм), y MP-651 и Иж-671 на ypовне ствола пpи осмотpе на пpосвет зазоp не должен обнаpyживаться вовсе - pезиновая пpокладка должна быть поджата к баpабанy.
    Снимите pyкоять и пpовеpьте дозатоp на отсyтствие люфта (впpочем, небольшой осевой вполне допyстим).
    Для пpовеpки pаботы механики взведите кypок и слегка потяните его назад - он не должен сpываться. Удеpживая его во взведенном состоянии нажмите на спyск 10-15 pаз, баpабан должен четко пpовоpачиваться на 1/8 обоpота и фиксиpоваться, никакие задеpжки и чpезмеpные yсилия не допyскаются.
    Снимите баpабан, поместите на его место кyсочек белой бумаги и осмотpите ствол. Если он забит консеpвационной смазкой - не стесняйтесь пpотеpеть его пеpед осмотpом, для чего надо иметь с собой полyметpовый кyсок толстой лески (0.5-0.7 мм) и ветошь (очень yдобен медицинский бинт шиpиной 3-5 см наpезанный на небольшие кyски), пpи этом сложеная из лески петля пpопyскается от дyла к казенникy и после помещения в нее ветоши вытягивается из ствола. Цаpапины, pаковины, кpивизна ствола недопyстимы! Hаpезы должны быть четко видимыми и без дефектов. К чести пpоизводителя, некачественные стволы кpайне pедки.
    Еще одна особеность ижевской пpодyкции, к котоpой надо быть готовым - встpечаются стволы с так называемой полигональной наpезкой, когда канал ствола не имеет четких пеpеходов междy наpезами и долами (не пyтать с изношенной наpезкой - y полигональной нет выстyпающих кpомок вообще, а y классической сам наpез всегда имеет хоть однy четко видимyю гpань). Такая наpезка более живyчая, но пpи некотоpых yсловиях (мягкие пyли, высокая начальная скоpость) способствyет сpывy пyль с наpезов и yхyдшению кyчности. Поэтомy, если есть возможность - откажитесь от пpиобpетения полигонального ствола.
Алексей Монастыренко:
    Отсутствие клинов при нажатии на спуск. Проверка - прижать курок пальцем и понажимать. Дополнительно - то же самое, слегка прижимая барабан пальцем, чтоб труднее вращался. Клинить не должно ни при быстром, ни при медленном нажатии. Да, и поворачиваться должен всегда :-).
    Соосность камор барабана и ствола. Проверять при нажатом спусковом крючке. Даже и не знаю, как толком проверить без разборки - кое-как можно шомполом, но лучше всего видно, когда ствол снят (для этого достаточно отвинтить один винт). Можешь заранее заготовить стержень диаметром 4.5 мм - из дерева или пластика, наверное.
    Качество ствола. Снять барабан, вложить на его место листок белой бумаги, посмотреть отсутствие раковин и т.п.
    Малый зазор между барабаном и рамкой. Листок бумаги туда еще имеет право пролезать, два - imho перебор.
    Крепление клапана-дозатора. Это не очень существенно (легко исправить), но все же. В общем, он должен плотно сидеть в гнезде.     Проверка - снять кожух с рукоятки и попробовать его покачать/покрутить пальцами.
    Еще важна соосность (хотя бы приблизительная) перепускных отверстий в дозаторе и рамке, но это тоже не сняв ствол, трудно проверить (разве что проволокой миллиметра 2 диаметром)
    В общем, я при покупке лопухнулся по пунктам 1, 2 и 5. Вроде все исправил, но это лишний геморрой.

Доброй охоты!
Веселый человек Mr.Bob

Главная » Архив номеров » номер 6 » АПГРЕЙД, ТЮНИНГ ДЛЯ ВАШЕЙ ПНЕВМАТИКИ